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Alimentos durante a Nova Nação - História

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Comida

A dieta da maioria dos americanos baseava-se em fubá e carne de porco ou bacon. A farinha de milho costumava ser transformada em pone de milho, um pão grosso; ou canjica, uma espécie de mingau. Devido a problemas de refrigeração, poucos tinham acesso à carne fresca e muitos suspeitavam de qualquer carne que não fosse salgada e conservada. Em todo o país, animais de caça locais, como veados e búfalos, ou mesmo guaxinins e esquilos, se dirigiam à mesa para complementar a carne de porco, frango e boi da fazenda. A comida era cozinhada em fogo aberto; os fogões que surgiram por volta de 1815 não funcionaram para fins de cozinha. Pequenos agricultores na Nova Inglaterra cultivavam vegetais em seus jardins; enquanto Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia produziram frutas como maçãs, pêssegos, peras e figos. As frutas geralmente eram secas para preservação.
As donas de casa achavam difícil manter os alimentos frescos, por causa da falta de refrigeração. No campo, algumas pessoas tinham "casas de nascente", que eram quartos ou casas construídas no solo com nascentes de água fria correndo por elas. Essas "casas de primavera" mantinham até a manteiga e o leite frescos. A maioria das pessoas, entretanto, tinha que ir ao mercado todos os dias para obter alimentos frescos. Terças e sextas-feiras costumavam ser os dias de maior mercado.
A cidra era uma bebida popular na Nova Inglaterra. Além disso, uísque e outras formas de licor eram consumidos em grandes quantidades em todo o país, mas especialmente no Sul e no Oeste. Os agricultores que cultivavam centeio muitas vezes o convertiam em uísque, para facilitar o transporte.
A maioria dos americanos tinha dietas relativamente ricas em gordura, rica em sal, rica em açúcar e pobre em nutrientes. No entanto, aqueles que viviam fora das cidades eram provavelmente as pessoas mais bem alimentadas do mundo na época. Os americanos, pelo menos os homens americanos brancos, eram em média mais altos do que seus colegas europeus, principalmente porque eram mais bem nutridos.


Segundo registros históricos, há mais de 5 mil anos, a China já tinha grelhados, peixes grelhados e outros alimentos. Durante a dinastia Zhou na China, os alimentos eram principalmente grãos como feijão, painço, cevada e arroz integral, embora não fossem os mesmos que cultivamos hoje na indústria agrícola moderna. Foi no final da dinastia Zhou que as pessoas começaram a comer arroz branco / arroz descascado e isso era uma comida muito rara e muito cara para a classe rica. Semelhante a qualquer outra nação, o sal era um elemento crucial na culinária e na vida diária das pessoas; nessa época, o sal já era comumente usado. Na Dinastia Zhou, havia uma culinária famosa chamada & ldquoBa Zheng & rdquo (Oito Tesouros), que foi muito influente para as gerações futuras.


Insegurança alimentar nos EUA em números

Food Bank For New York City hospeda uma despensa pop-up de alimentos durante o Hunger Action Month no Lincoln Center em 24 de setembro de 2020.

Michael Loccisano / Getty Images para Banco de Alimentos da Cidade de Nova York

Com o COVID-19 continuando a se espalhar e milhões de americanos ainda sem trabalho, um dos problemas mais urgentes do país só piorou: a fome.

Em comunidades de todo o país, as filas nas despensas de alimentos estão se alongando cada vez mais e não há um fim claro à vista. Antes da pandemia, o número de famílias em situação de insegurança alimentar - definida como falta de acesso consistente a alimentos suficientes para uma vida ativa e saudável - vinha caindo constantemente. Mas agora, com a instabilidade econômica e uma crise de saúde tomando conta, novas estimativas apontam para alguns dos piores índices de insegurança alimentar nos Estados Unidos em anos.

“A COVID acaba de causar estragos em muitas coisas: na saúde pública, na estabilidade econômica e obviamente na insegurança alimentar”, disse Luis Guardia, presidente do Centro de Pesquisa, Ação e Alimentos.

É uma crise que está testando famílias, comunidades e a rede de segurança social de maneiras que podem ter parecido impensáveis ​​antes do início da pandemia. Aqui está uma visão mais detalhada da paisagem:

Quase 1 em cada 4 famílias experimentou insegurança alimentar este ano

Mesmo antes de a pandemia atingir, cerca de 13,7 milhões de famílias, ou 10,5% de todas as famílias dos EUA, experimentaram insegurança alimentar em algum momento durante 2019, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA. Isso funciona para mais de 35 milhões de americanos que não conseguiram adquirir alimentos suficientes para atender às suas necessidades ou não sabiam de onde viria sua próxima refeição no ano passado.

Para cerca de um terço dessas famílias, o acesso aos alimentos era tão limitado que seus padrões alimentares foram interrompidos e a ingestão de alimentos foi reduzida. O restante foi capaz de obter comida suficiente para evitar perturbar completamente seus padrões alimentares, mas teve que lidar com dietas menos variadas ou utilizando programas de assistência alimentar.

A pandemia do coronavírus só piorou o problema. De acordo com uma estimativa de pesquisadores da Northwestern University, a insegurança alimentar mais do que dobrou como resultado da crise econômica provocada pelo surto, atingindo até 23% das famílias no início deste ano.

Milhões de crianças sofrem de insegurança alimentar

Em épocas sem pandemia, as famílias com crianças tinham quase 1,5 vezes mais probabilidade de sofrer de insegurança alimentar do que as famílias sem filhos, de acordo com o USDA, que relatou que 13,6% das famílias com crianças sofreram de insegurança alimentar no ano passado. Mais de 5 milhões de crianças viviam nessas casas.

Então veio o coronavírus. Uma análise do Brookings Institution realizada no início deste verão descobriu que, no final de junho, 27,5% das famílias com crianças tinham insegurança alimentar - o que significa que cerca de 13,9 milhões de crianças viviam em uma família caracterizada pela insegurança alimentar infantil. Uma análise separada feita por pesquisadores da Northwestern descobriu que a insegurança mais do que triplicou entre as famílias com filhos para 29,5%.

A Crise do Coronavírus

'As crianças estão ficando com fome': por que as escolas estão lutando para alimentar os alunos

Os programas de merenda escolar já estavam lutando para atender à crescente demanda antes da pandemia. Com o COVID-19 agora mantendo as crianças fora da escola, muitas não têm acesso à merenda escolar.

"Outra coisa que o COVID fez é que realmente afetou muito as crianças em termos de insegurança alimentar", disse Guardia. "Uma das coisas que observamos em todos os setores é que as famílias com crianças têm mais insegurança alimentar. E acreditamos que isso também tem a ver com o fechamento de escolas. Então, muitas crianças se nutrem da merenda escolar, e isso foi prejudicado . "

As famílias negras têm duas vezes mais probabilidade do que os brancos de enfrentar a insegurança alimentar

Os dados mostram que a insegurança alimentar tem mais probabilidade de causar estragos em algumas comunidades do que em outras.

Os americanos negros e hispânicos são particularmente afetados de forma desproporcional. De acordo com dados do USDA, 19,1% das famílias negras e 15,6% das famílias hispânicas experimentaram insegurança alimentar em 2019. Os americanos brancos ficaram abaixo da média nacional, com 7,9% sofrendo de insegurança alimentar.

Os universitários experimentaram insegurança alimentar a uma taxa de apenas 5% no ano passado. Para aqueles sem diploma de ensino médio, a taxa disparou para 27%. Os adultos com deficiência - em particular os adultos com deficiência e que não fazem parte da força de trabalho - também experimentam mais de duas vezes a taxa de insegurança alimentar do que os adultos sem deficiência.

19 milhões de americanos vivem em desertos alimentares

A localização é outro fator em jogo. As pessoas que vivem em desertos alimentares têm maior probabilidade de sofrer insegurança alimentar porque é mais difícil obter alimentos onde vivem. Cerca de 19 milhões de pessoas, ou cerca de 6% da população, viviam em um deserto alimentar e 2,1 milhões de famílias viviam em um deserto alimentar e não tinham acesso a um veículo em 2015, de acordo com o USDA.

Os alimentos também podem ser mais caros onde eles moram. Uma estimativa de 2010 do USDA descobriu que os mantimentos vendidos em desertos alimentares podem custar significativamente mais do que os alimentos vendidos em mercados suburbanos, o que significa que as pessoas em comunidades de baixa renda afetadas pela insegurança alimentar geralmente pagam mais por seus alimentos. Os preços do leite, por exemplo, eram cerca de 5% mais altos em alguns locais, enquanto os preços dos cereais às vezes eram 25% mais altos.

A definição de sobremesa de comida pode mudar dependendo de onde você mora. Em ambientes urbanos, você precisa morar a mais de um quilômetro de um supermercado para ser considerado um deserto de comida. Para áreas rurais, é superior a 16 quilômetros. As áreas rurais são um pouco mais propensas a ser desertos de alimentos do que as áreas urbanas e, de acordo com a Feeding America, e embora representem apenas 63% dos condados do país, representam 87% dos condados com os maiores índices de insegurança alimentar.

A Crise do Coronavírus

Na área rural de Nebraska, o combate à fome na pandemia é um esforço comunitário

A Crise do Coronavírus

Para uma família com insegurança alimentar, a pandemia deixa "sem margem para manobra"

38 milhões de pessoas usaram SNAP em 2019

Uma em cada nove pessoas nos EUA usou o SNAP - Programa de Assistência à Nutrição Suplementar (também conhecido como vale-refeição) - em 2019, de acordo com o Center on Budget and Policy Priorities. Os benefícios do SNAP variam dependendo da necessidade do participante, mas o benefício médio do SNAP para cada membro de uma família foi de US $ 129 por mês no ano fiscal de 2019.

O SNAP é o maior programa de assistência alimentar para americanos de baixa renda no país e, por causa do COVID-19, a demanda pelo programa tem crescido. Em março, quando a Lei das Famílias em Primeiro Lugar foi aprovada como parte da resposta de emergência do governo à pandemia, o benefício máximo para os beneficiários do SNAP foi temporariamente expandido em cerca de 40%. Uma análise do New York Times mostra que o SNAP cresceu 17% de fevereiro de 2020 a maio de 2020, três vezes mais rápido do que em qualquer período anterior de três meses.

No entanto, mesmo com essa ajuda alimentar expandida, o programa não conseguiu atender às necessidades de segurança alimentar do país. Os democratas do Congresso buscaram aumentar o financiamento para o SNAP e outros benefícios de assistência nutricional, mas as perspectivas parecem incertas.

COVID-19 pode dobrar o número de pessoas com insegurança alimentar globalmente

O problema não é exclusivo dos EUA. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a pandemia global tem a chance de dobrar o número de pessoas com insegurança alimentar aguda, de 135 milhões em 2019 para 265 milhões em 2020.

"COVID-19 é potencialmente catastrófico para milhões que já estão por um fio", disse o economista-chefe do programa, Arif Husain, em um comunicado publicado nesta primavera. “É um golpe de martelo para milhões de outros que só podem comer se ganharem um salário. Os bloqueios e a recessão econômica global já dizimaram seus ovos de ninho. Só é preciso mais um choque - como o COVID-19 - para empurrá-los para o abismo. Devemos agir coletivamente agora para mitigar o impacto desta catástrofe global. "


Nova nação, nova culinária: o primeiro livro de receitas a enfrentar a 'comida americana'

Uma versão recente de Indian Slapjacks, uma receita apresentada em Cozinha americana, o primeiro livro de receitas de comida americana.

Em 1776, as colônias americanas declararam independência da Grã-Bretanha.

Mas foi só em 1796 que alguém se atreveu a enfrentar uma questão que atormentaria todas as gerações futuras de americanos: "O que é comida americana?"

Capa do Cozinha americana por Amelia Simmons. Primeira edição: Hartford, 1796. Impresso por Hudson & Goodwin via Wikimedia ocultar legenda

Capa do Cozinha americana por Amelia Simmons. Primeira edição: Hartford, 1796. Impresso por Hudson & Goodwin

Cozinha americana, o primeiro livro de receitas americano, foi escrito por Amelia Simmons (mais sobre essa mulher misteriosa mais tarde). Nela, ela prometia comida local e uma espécie de igualdade socioculinária. A página de rosto afirmava que as receitas foram "adaptadas a este país e a todas as classes de vida".

Até então, as donas de casa coloniais tinham acesso a livros de receitas, mas eles eram em sua maioria reimpressões de obras britânicas populares, como a de Eliza Smith A dona de casa completa. Nenhum livro de receitas caseiro incluía as inovações, ingredientes locais e dialeto emergente das colônias recém-libertadas.

"Muitos primeiros e marcos da culinária americana aparecem neste pequeno volume", diz Jan Longone, que supervisiona o Arquivo Culinário de Janice Bluestein Longone nas bibliotecas da Universidade de Michigan.

Tomemos, por exemplo, bacon defumado com espigas de milho ou milho nativo americano e assado com um pó chamado pearlash - essencialmente, um "carbonato de potássio impuro obtido a partir de cinzas de madeira". Isso tornava o bolinho americano fofo a resposta a um pão francês arejado ou a um pão italiano com fermento.

Mas Cozinha americanaA verdadeira contribuição da empresa foi a forma como exibiu comidas indígenas, como "os ingredientes para um tradicional jantar de Ação de Graças americano", diz Longone. Você adivinhou: peru, molho de cranberry, abóbora e torta de abóbora.

Mesmo usando ingredientes mais familiares, Cozinha americana às vezes parece um guia para as novas expressões idiomáticas americanas: melaço em vez de melaço britânico, e esvaziamentos [esvaziamentos] em vez de fermento ale. Inclui uma visão precoce do "encurtamento" e do "slapjack indiano" que se tornou o flapjack de hoje.

O sal

Comida falsa George Washington poderia ter afundado seus dentes falsos

Apesar de tudo isso, o livro ainda era profundamente britânico. Em uma época em que os escritores de livros de receitas costumavam plagiar uns aos outros, ela cooptou receitas populares na pátria mãe. A inclusão de pratos como "Shrewsbury Cake", "Marlborough Pudding" e "Royal Paste" mostrou que ainda havia um lugar para a tradição nesta nova culinária americana.

Mas também mostrou o valor muito americano do autoaperfeiçoamento como dever cívico e passatempo nacional - e que poderíamos mudar nossas vidas se pudéssemos mudar o que comemos. A autora, Amelia Simmons, afirmava ser uma órfã da guerra que ansiava por tornar as mulheres, ela escreveu, "membros úteis da sociedade". Ela se dedicou ao "aperfeiçoamento da nova geração de mulheres na América", ensinando-as a cozinhar de acordo com o livro.

Mas é aqui que a promessa do livro de ensinar a nova república nos caminhos de sua culinária nacional começa a parecer um exercício de branding.

O sal

Escravidão, fome e a política de tortas: o que as receitas da guerra civil revelam

Andrew Smith, o editor do Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America, e outros se perguntam se alguma vez existiu uma Amelia Simmons. "Não há evidências de que uma pessoa com o nome de Amelia Simmons já viveu", disse ele ao The Salt. "Minha suspeita pessoal é que é um pseudônimo de outra pessoa."

Smith também vê a culinária "americana" do livro como uma culinária "concisa e espartana" específica da Nova Inglaterra. "Isso é muito diferente do Middle States, muito diferente da cidade de Nova York", diz ele, "muito diferente da culinária sulista."

Ele aponta 1863 como o momento decisivo para a comida americana. Antes disso, "a culinária americana era regional", não nacional. Mas a Guerra Civil "destruiu a culinária sulista" e, à medida que escravos recém-libertos migraram para o norte, a culinária nacional "só se tornou americana porque muitos dos cozinheiros das plantações sulistas são afro-americanos e acabam indo para Nova York cozinhando em restaurantes. " E essas mudanças permanecem conosco hoje.

O sal

Frango frito e waffles: o prato que o sul negou como sendo?

E, no entanto, parte da comida americana realmente se perdeu para sempre. Considere as galinhas da pradaria de Illinois, há muito perdidas - apenas um dos alimentos quintessencialmente americanos que o escritor Samuel Clemens, mais conhecido como Mark Twain, ansiava por enquanto na Europa. Andrew Beahrs, autor de Banquete de Twain: em busca dos alimentos perdidos da América nas pegadas de Samuel Clemens, diz que as galinhas já foram "comidas de costa a costa" e até servidas no restaurante Delmonico's de Nova York. Na juventude de Clemens, as galinhas chegavam aos milhões. “Agora restam apenas 300 no estado, e esses foram trazidos de Minnesota”, diz Beahrs.

O que persistiu? Mídia social. A americanização formal dos alimentos que começou em Cozinha americana logo evoluiu para concursos de receitas de jornais, revistas femininas e, eventualmente, rádio e televisão para ajudar os americanos a pensar que são o que comem.

Os fabricantes de alimentos, como a Campbell's, também desempenharam um papel importante no refinamento do sentido do que significa comer comida americana. “Muitas das receitas desenvolvidas por processadores de alimentos acabam nos livros de receitas americanos”, diz Smith.

E hoje? Smith admite: "Não sei se alguma vez existiu uma comida americana de verdade, mas existem alimentos que os americanos consomem e que outras pessoas não consomem."

Longone, que devotou sua vida à comida americana impressa, admite: "Não existe uma resposta perfeita" sobre o que é a culinária americana.


Fontes de Pesquisa

Bremner, Robert H. Children and Youth in America: A Documentary History. Cambridge, MA: Harvard UP, 1970. Print.

Gunderson, Gordon W. & # 8220National School Lunch Program. & # 8221 Departamento de Agricultura dos Estados Unidos: Serviços de Alimentação e Nutrição. Whitehouse.gov, 17 de junho de 2014. Web. 28 de setembro de 2014.

Jakle, John A. e Keith A. Sculle. Fast food: restaurantes de beira de estrada na era do automóvel. Baltimore, Md: Johns Hopkins UP, 1999. Print.

Smith, Andrew F. The Oxford Companion to American Food and Drink. Oxford: Oxford UP, 2007. Print.


Novo programa de Padma Lakshmi tenta descolonizar a história da comida americana

Centrando a culinária de imigrantes e negros, Prove a Nação parece uma resposta direta à brancura avassaladora da mídia alimentícia americana.

Postado em 17 de junho de 2020, às 10:48 ET

Chef Emiliano Marentes e Padma Lakshmi em Prove a Nação.

A coisa importante primeiro: o novo show de Padma Lakshmi, Prove a Nação, que começa a ser transmitido no Hulu na quinta-feira, fará com que você tão com fome. Cada episódio tem algo para o comedor insaciável em você: queijo derretido e crocante em um taco, o crack crocante de um dosa que acabou de ser mordido, um pedaço de caranguejo suculento sugado de sua casca, a beleza de uma grande salsicha velha. Dessa forma, este programa não é diferente de uma série de outros programas sobre comida que você pode assistir, digamos, no Food Network. É pornografia alimentar boa e saudável.

O que faz o Prove a Nação distinto de muitos outros programas, entretanto, é o contexto que ele fornece. Um episódio sobre a comida de Gullah Geechee na Carolina do Sul é na verdade sobre jazz, hip-hop, engenhosidade negra e a história de como os escravos da África Ocidental desenvolveram uma culinária única nos Estados Unidos que acabou influenciando muitas outras culinárias no sul. “A cultura acontece entre a cura e a dor”, disse o escritor e historiador de alimentos Michael W. Twitty em uma conversa com Lakshmi. Não é uma frase que você esperaria em um episódio que é essencialmente sobre como o arroz é ótimo, mas se encaixa: é impossível falar sobre comida sem abordar sua história.

Isso é basicamente o que Prove a Nação está tentando realizar, uma série de 10 episódios sobre o que a comida “americana” realmente é. Em vez de traçar o perfil dos cozinheiros que fazem hambúrgueres, sanduíches e churrascos, o show centra os imigrantes (e os descendentes de negros escravizados), destacando o trabalho difícil e muitas vezes ingrato que fazem para abrir espaço para si e suas famílias nos Estados Unidos. Faz parte Sem reservas, papel Calor de sal e ácido graxo, com um objetivo político ainda mais explícito para dar uma lição de história muito necessária. “Eu estava ficando puto com todo mundo tentando contar a experiência do imigrante, exceto o imigrante”, disse Lakshmi ao Washington Post em uma entrevista no início desta semana. “Queria saber como era a vida para eles. Eu queria que eles nos contassem o que pensaram e qual foi sua experiência de vida. ”

Essa meta é uma tarefa difícil para qualquer programa, mas é mais necessária do que nunca, considerando o clima atual da mídia alimentar. Nas semanas que antecederam Prove a NaçãoEstreia, houve uma espécie de ajuste de contas na mídia alimentar. O editor do Bon Appétit, Adam Rapoport, renunciou recentemente depois que uma foto dele vestindo um traje porto-riquenho ofensivo reapareceu. Sohla El-Waylly, um dos poucos rostos não brancos no canal de Bon Appétit no YouTube, veio a público com suas reclamações, que incluíam não ser compensada por suas aparições em vídeos enquanto seus colegas brancos eram. (Um relatório do Business Insider se aprofundou na "história tóxica de microagressões" da revista.)

No mês passado, Alison Roman, o garoto It da seção de culinária do New York Times, também teve problemas por ligar para os lotados de Chrissy Teigen e Marie Kondo. “Estamos vivendo na era da despensa global”, escreveu Navneet Alang em um ensaio para Eater sobre Roman e sua turma, “quando uma sucessão de figuras brancas aprovadas pela mídia alimentar tornaram uma variedade de ingredientes internacionais acessíveis e até desejável para o mainstream norte-americano - o mesmo mainstream que, uma década atrás, teria rotulado esses alimentos como obscuros na melhor das hipóteses e desagradáveis ​​na pior. ” O problema é que as pessoas que estão apresentando essa comida “étnica” às massas são quase sempre predominantemente brancas. Por que eles se tornam os especialistas?

Ainda que Prove a Nação não é uma resposta direta à insuportável brancura dos alimentos, chegando neste momento certamente parece uma. Cada episódio enfoca uma culinária específica nos Estados Unidos, mas também os grupos étnicos que criaram essas cozinhas - mexicana, alemã, indiana, gullah geechee, chinesa, indígena e tailandesa, só para citar alguns. Lakshmi, uma ex-modelo e atual Top Chef anfitrião, pode ser o narrador de Prove a Nação, mas com exceção de alguns comentários sobre sua própria origem imigrante, as narrativas que realmente importam no programa são das pessoas que desenvolveram cada cozinha e a tornaram popular (e deliciosa) nos Estados Unidos.

Alambiques de comida de Prove a Nação.

É quase como uma forma de forçar os espectadores a tomarem seus remédios. Se você quiser assistir Lakshmi comer pão frito, você tem que aprender sobre o que os colonos fizeram - e ainda estão fazendo - para que os indígenas tenham acesso a alimentos frescos. O episódio sobre comida chinesa (“What Is Chop Suey Anyway?”) Não mostra comida chinesa americana, mas segue o comediante Ali Wong e Lakshmi enquanto vão ao restaurante onde Wong teve seu banquete de casamento, pedindo cogumelo de madeira, pegajoso pato e carne com nabos enquanto Wong explica como a comida chinesa gradualmente se transformou em algo mais saboroso para os não chineses americanos. “Eles não vão mostrar os pés”, diz Wong sobre as fotos que os restaurantes chineses colocam de sua comida.

O que começa como um episódio sobre como chop suey é uma invenção especificamente sino-americana se aprofunda no Ato de Exclusão da China, que proibiu a migração chinesa para os Estados Unidos por mais de seis décadas. Aprender sobre esse tipo de contexto histórico na programação de comida não é um castigo - o programa é muito divertido e, de novo, eu sou morrendo de fome apenas pensando na comida - mas como você pode se preocupar com a comida se você não se preocupa com as pessoas que a fizeram, ou como ela chegou aqui para começar?

O terceiro episódio - “Don't Mind If I Dosa” - é um claro destaque para Lakshmi. Nele, ela explora a culinária indiana (nome impróprio se é que já existiu, já que o país é tão grande e a comida varia de região para região), mas torna-se um espaço para ela pensar na criação da filha birracial, conversar com sua mãe sobre como ela deixou um casamento ruim para ir para os Estados Unidos e para refletir sobre sua decisão de mudar brevemente seu nome quando ela era jovem. “Para saber quem somos, é importante saber de onde viemos”, diz Lakshmi no episódio. “Conectar-se a essa identidade é uma jornada individual.”

Prove a Nação não é perfeito. Qualquer programa em que uma mulher rica, famosa e bonita esteja no centro provavelmente terá alguns pontos fracos. Isso se apresenta bem no início, no primeiro episódio, onde temos que perder nosso tempo arrulhando sobre o velho apoiador de Trump, que é dono de uma pequena e premiada lanchonete bem na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Lakshmi se senta em uma cadeira de plástico ao lado dele e segura sua mão, sorrindo graciosamente quando ele a chama de "um nocaute". É uma armadilha na qual tantos programas de culinária caem - você tem que falar sobre raça e racismo se for falar sobre comida de imigrantes, mas Lakshmi dá uma chance a ele quando pergunta como sua equipe predominantemente mexicana pode ser afetada pela retórica racista e anti-imigrante de Trump.

Episódios como aquele focado na comida indiana, deliciosos para mim como alguém com uma família do norte, ainda são meio míopes. Lakshmi passa o tempo com o ex-procurador dos EUA Preet Bharara, que nasceu em Punjab, e o lendário autor de livros de receitas Madhur Jaffrey, que é originalmente de Delhi. Embora Lakshmi possa comer dosas com Bharara no Washington Square Park, e embora ela cozinhe rasam com sua mãe do sul da Índia, é um episódio que não - e não pode - contém toda a história alimentar do país. Isso não é necessariamente culpa de Lakshmi, nem do show em geral, mas apenas um lembrete de que a comida é complicada, fluida, com uma longa história e, neste ponto, em grande parte sem fronteiras. Tentar explorar a política alimentar é caminhar diretamente para o fracasso, na maioria das vezes. É muito grande.

Mas, apesar disso, eu nunca vi um programa de comida antes que imitasse tanto minha própria relação com a comida e com minha cultura: quando a mãe de Lakshmi está fazendo o rasam e diz à filha o que ela colocou, Lakshmi vira a cabeça confusa , perguntando: "Quando você fez naquela? ” Mães indianas, cara. Eles simplesmente não vão te dar merda nenhuma - especialmente não suas receitas.

A maioria dos episódios de Prove a Nação estão por muito pouco sobre comida. Mas quem se importa? Ninguém precisa de outro programa sobre culinária, sobre como fazer um burrito “autêntico”, seja lá o que isso signifique, ou o que vai no pad thai. Todas essas são perguntas fáceis de pesquisar no Google e há uma infinidade de livros de receitas e receitas online para você escolher. O que o espaço alimentar realmente precisa é de contexto: o contexto de quem está lhe mostrando a comida (neste caso, um imigrante indiano) e o contexto de onde a comida vem, por que é importante e o que significa. ●


Iroquês

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Iroquês, qualquer membro das tribos indígenas norte-americanas que falam uma língua da família Iroquoia - notadamente Cayuga, Cherokee, Huron, Mohawk, Oneida, Onondaga, Sêneca e Tuscarora. Os povos que falavam as línguas iroquesas ocuparam um território contínuo ao redor dos lagos Ontário, Huron e Erie, no atual estado de Nova York e Pensilvânia (EUA) e no sul de Ontário e Quebec (Canadá). Esse grupo maior deve ser diferenciado das Cinco Nações (mais tarde, Seis Nações), mais conhecido como Confederação Iroquois (nome próprio Confederação Haudenosaunee).

Como era típico dos índios do Nordeste antes da colonização, os iroqueses eram agricultores semi-sedentários que empilharam suas aldeias em momentos de necessidade. Cada aldeia era composta por várias centenas de pessoas. Os iroqueses moravam em grandes malocas feitas de mudas e revestidas com casca de olmo, cada uma delas abrigando muitas famílias. A família da maloca era a unidade básica da sociedade iroquesa tradicional, que usava uma forma aninhada de organização social: as famílias (cada uma representando uma linhagem) eram divisões de clãs, vários clãs constituíam cada metade e as duas metades combinadas para criar uma tribo.

Grupos de homens construíram casas e paliçadas, pescaram, caçaram e se envolveram em atividades militares. Grupos de mulheres produziram safras de milho (milho), feijão e abóbora, coletaram alimentos silvestres e prepararam todas as roupas e a maioria dos outros bens residenciais. Após a colheita do outono, grupos familiares de caça ao veado se espalharam pelas florestas, retornando às suas aldeias no meio do inverno. A pesca na primavera atraiu famílias para riachos e enseadas de lagos próximos.

Parentesco e localidade eram as bases da vida política tradicional iroquesa. Os oradores iroqueses gostavam de reuniões, passando um tempo considerável no conselho. A participação no conselho era determinada por localidade, sexo, idade e a questão específica em questão. Cada conselho tinha seu próprio protocolo e dispositivos para obter consenso, que era o principal modo de tomada de decisão.

A elaborada cosmologia religiosa dos iroqueses foi baseada em uma tradição de origem na qual uma mulher caiu do céu em outras partes da tradição religiosa com motivos de dilúvio e mergulhador da terra, agressão sobrenatural e crueldade, feitiçaria, tortura, canibalismo, mitos de estrelas e viagens para o outro mundo. O ciclo cerimonial formal consistia em seis festivais agrícolas com longas orações de agradecimento. Também havia ritos para sancionar a atividade política, como a celebração de tratados.

A guerra era importante na sociedade iroquesa e, para os homens, o respeito próprio dependia de alcançar a glória pessoal nos empreendimentos de guerra. Os cativos de guerra eram freqüentemente escravizados ou adotados para substituir membros da família mortos. As perdas com a batalha e as doenças aumentaram a necessidade de cativos, que se tornaram uma população significativa nos assentamentos iroqueses no final do século XVII.

As estimativas da população do início do século 21 indicavam cerca de 90.000 indivíduos de descendência própria dos iroqueses, incluindo as muitas tribos de língua iroquesa, essas estimativas indicavam mais de 900.000 indivíduos.

The Editors of Encyclopaedia Britannica Este artigo foi revisado e atualizado mais recentemente por Jeff Wallenfeldt, Gerente de Geografia e História.


7 ESTUDO ADICIONAL

Livros

Beilenson, Evelyn L. Cozinha Americana: Receitas da América e # x0027s locais históricos . White Plains, New York: Peter Pauper Press, Inc., 1985.

D & # x0027Amico, Joan e Karen Eich Drummond. o Livro de receitas dos Estados Unidos . Nova York: John Wiley & # 38 Sons, Inc., 2000.

Jones, Judith e Evan. O Livro L.L. Bean de Culinária da Nova Nova Inglaterra . Nova York: Random House, 1987.

Kent, Deborah. Como vivemos no novo colonial Inglaterra . Tarrytown, Nova York: Marshall Cavendish Corporation, 2000.

Kirlin, Katherine S. e Thomas M. Smithsonian Folklife Cookbook . Londres: Smithsonian Institution Press.

Klein, Ted. Comemore os Estados Unidos: Rhode Island . Tarrytown, Nova York: Marshall Cavendish Corporation, 1999.

Sherrow, Victoria. Comemore os Estados: Connecticut . Tarrytown, Nova York: Marshall Cavendish Corporation, 1998.


A História dos Almoços Escolares

Como uma questão de política nacional, a merenda escolar é ao mesmo tempo simples e extraordinariamente complicada. Fornecer merenda escolar é principalmente uma questão de caridade, educação, saúde ou mesmo segurança nacional? Essas questões são importantes: ao longo do último século ou depois, o raciocínio preciso por trás do motivo pelo qual os Estados Unidos alimentavam seus alunos teve uma forte influência em como o fazíamos. E a lógica mudou mais vezes do que você imagina.

Os primeiros almoços grátis

No final do século 19, a maioria dos estados americanos instituiu o ensino obrigatório. Os internatos sempre tiveram sua própria infraestrutura alimentar, pequenas escolas diurnas atraíam alunos da comunidade próxima e, durante o intervalo do almoço, eles podiam ir para casa e comer lá. O que os alunos comiam não era preocupação da escola ou do estado. Mas alguns dos primeiros defensores ficaram preocupados, porque nem todas as crianças estavam recebendo o suficiente para comer. Na década de 1890, o movimento de assentamentos de serviços sociais liderados por mulheres estava se preparando, e a participação política pré-sufrágio das mulheres estava tomando forma. Em 1894, em Boston e na Filadélfia, duas organizações de reforma começaram a fornecer merendas com preços nominais para crianças em idade escolar, e a merenda escolar nasceu.

Alimentando crianças para lutar contra os comunistas

A Grande Depressão deixou milhões de desempregados e fazendeiros incapazes de vender todos os seus alimentos, resultando em muitas pessoas famintas. School lunches killed three birds with one stone: As part of the New Deal&aposs Works Progress Administration, the government bought up surplus agricultural products and hired women to cook and serve them to school kids. Farmers could depend on the state as a buyer of last resort, and hungry kids would get one sure meal a day. But there was another motivation: Since World War I, the Department of Defense had been concerned about the effect of malnutrition on the populace&aposs readiness for war. And far from seeing school lunches as a big-government intrusion, conservatives like Georgia Congressman Richard Russell thought students who had a good lunch would be "much more able to resist communism or socialism."

An Ethical Imperative

The administration of President Franklin D. Roosevelt worked to recruit the best and brightest social scientists to steer the national ship, and, when it came to school lunches, Roosevelt&aposs administration tapped star anthropologist Margaret Mead. Mead believed in an ethical imperative to feed hungry children—recalling the school lunches of her grandmother&aposs day, when privileged kids had apples and the poor had the cores𠅊nd Mead brought that conviction to the executive branch. She reoriented the WPA program toward well-rounded meals, rather than simply depending on farm surplus. So that the food would appeal to everyone, Mead suggested muted colors, bland tastes, and a single seasoning: salt.

Expansion of School Lunches Ends

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.

After World War II𠅊nd more concern about nutrition-related war-readiness𠅌ongress passed the National School Lunch Act, which made the program permanent for the first time. Twenty years later, as a sally in the War on Poverty, Congress passed the Child Nutrition Act, which introduced breakfast programs and put the whole school-food system under the purview of the Department of Agriculture. American school lunches had been continually expanded for nearly a century when, in 1981, the Reagan administration cut school-food spending by $1.5 billion, raised eligibility standards, reduced portions, and, most famously, changed nutritional standards so that items like ketchup and pickle relish would qualify as vegetables. All of a sudden𠅊nd with little cause—money became the central school-lunch concern.

Enter the Corporate Suppliers

The cuts under President Ronald Reagan pushed districts to look for ways to economize, and corporate contractors saw a new market. Large multinational food service companies took over cafeterias to provide bland, colorless Mead meals—which happened to be a specialty of giant catering firms. Similarly, national fast food and soda brands offered districts lucrative deals for access to captive kids, returning the nation to what public-health researchers called a two-tiered school-food system, with the generic, free/cheap/subsidized pizza and pricey, name-brand premium pizza all in the same lunchroom. "For American agriculture," Susan Levine writes in her comprehensive history School Lunch Politics: The Surprising History of America&aposs Favorite Welfare Program, "the significance of the National School Lunch Program by the 1990s had shifted from surplus commodity outlets to major markets for the food and food-service industries."

Solving Lunch Debt

The midday scholastic meal hit the news most recently when writer Ashley C. Ford brought national attention to the issue of lunch debt. Many districts have overdue accounts a 2016 survey of school nutrition directors found that schools have a median student-meal debt of $2,000. Students who can&apost pay are at the mercy of school authorities, who are at the mercy of budget constraints. In a reversion to the very beginning of the American school lunch, charitable individuals and groups raised many tens of thousands of dollars to pay off lunch debts around the country𠅊ll in two months. In just over a century, we have seen school lunch come full circle: from the women of the settlement houses to the settlement birdhouse of Twitter fundraising. If we regress any further𠅊nd I fear we might—there won&apost be any lunch at all.

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.


Scotch Woodcock

The Daughters of the Confederacy get creative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)

The Scotch woodcock is probably not Scottish. It’s arguably not even a sandwich. A favorite of Oxford students and members of Parliament until the mid-20th century, the dish is generally prepared by layering anchovy paste and eggs on toast.

Like its cheesier cousin, the Welsh rabbit (better known as rarebit), its name is fanciful. Perhaps there was something about the name, if not the ingredients, that sparked the imagination of Miss Frances Lusk of Jackson, Mississippi.

The United Daughters of the Confederacy cookbook features a take on the Scotch woodcock. (McCain Library and Archives, The University of Southern Mississippi, CC BY-SA)

Inspired to add a little British sophistication to her entertaining, she crafted her own version of the Scotch woodcock for a 1911 United Daughters of the Confederacy fundraising cookbook. Miss Lusk’s woodcock sandwich mixed strained tomatoes and melted cheese, added raw eggs, and slathered the paste between layers of bread (or biscuits).

As food historian Bee Wilson argues in her history of the sandwich, American sandwiches distinguished themselves from their British counterparts by the scale of their ambition. Imitating the rising skylines of American cities, many were towering affairs that celebrated abundance.

But those sandwiches were the sandwiches of urban lunchrooms and, later, diners. In the homes of southern clubwomen, the sandwich was a way to marry British sophistication to American creativity.

For example, the United Daughters of the Confederacy cookbook included “sweetbread sandwiches,” made by heating canned offal (animal trimmings) and slathering the mashed mixture between two pieces of toast. There’s also a “green pepper sandwich,” crafted from “very thin” slices of bread and “very thin” slices of green pepper.

Such creative combinations weren’t limited to the elites of Mississippi’s capital city. In the plantation homes of the Mississippi Delta, members of the Coahoma Woman’s Club served sandwiches of English walnuts, black walnuts and stuffed olives ground into a colorful paste. They also assembled “Friendship Sandwiches” from grated cucumbers, onions, celery and green peppers mixed with cottage cheese and mayonnaise. Meanwhile, the industrial elite of Laurel, Mississippi, served mashed bacon and eggs sandwiches and creamed sardine sandwiches.

Not all of these amalgamations were capped by a slice of bread, so purists might balk at calling them sandwiches. But these ladies did – and they proudly tied up their original creations with ribbons.


This article was originally published on The Conversation.

Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor of History, Yale University

Andrew P. Haley, Associate Professor of American Cultural History, The University of Southern Mississippi

Imogene L. Lim, Professor of Anthropology, Vancouver Island University

Ken Albala, Professor of History, Director of Food Studies, University of the Pacific

Megan Elias, Associate Professor of the Practice of Gastronomy, Boston University


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